'BB'| Da_Big_Blog (блог) | ходы игроков | ● Гардероб и мода

  Женский Гардероб

  Вот вы подумали "пфф, корсет, конечно" – и... да, я хотел бы сказать, что вы не правы. Но вы, черт возьми, правы, корсет носили всю эпоху дикого запада.

  Давайте пробежимся по моде десятилетий.
Вот эволюция женской моды в самый разгар эпохи Дикого Запада.


  В 1820-х (до эпохи дикого запада) женщины носили платья в стиле "ампир" – под античность, эдакая римско-греческая нео-классика, платье, напоминающее хитон. При этом талию часто делали "под грудью", и корсет был не нужен (кстати, в таком платье было довольно легко скрыть беременность). Прически делали с кудряшками. Платья часто были белого цвета, с прямоугольным или полукруглым довольно глубоким вырезом. Легко, изящно, возвышенно!


  В 1830-х платье стало другим – чуть покороче, с талией ближе к естественной, с более узким вырезом, а еще появились эти дурацкие рукава-буффы.

  В таких платьях ходили дедушки и бабушки покорителей Запада.

  В 1840-х начинается эпоха романтизма (в мире моды её называют "второе рококо"), и начинается вполне вменяемо. Да, дамы облачаются в корсет, но он ещё не сокрушает ребра, просто подчеркивает четкий, красивый силуэт. Платье – простое и изящное, без излишеств. Буффы убираются, рукава удлинняются, плечи открываются.

  Появляется принцип носить белые платья на свадьбу, светлые – в торжественных случаях, а яркие и темные – на танцах.
  Единственное, что в этот период было невменяемым – мода на петтикоты, нижние юбки. Поначалу все было ок, и 1-2 – это еще ладно, но потом их стали носить по 5-6 штук: они были нужны, чтобы придать фигуре пышности. Этот пирог изначально и назывался "кринолин" ("крин" – конский волос, который добавлялся для жесткости, а "лин" – лён, потому что делались петтикоты из льна). Петтикоты крахмалились до состояния "ух!", чтобы держать форму. Постепенно ходить без кринолина стало "некомильфо", пышные юбки задавали базовый материальный статус, в одном платьице ходили совсем бедные слои.

  Естественно, ходить так было хоть и модно, но неудобно (попробуйте потаскать на себе 3-5 слойную капусту из накрахмаленного льна!), но в середине 1850-х появились кринолины в виде каркаса из пружинной стали, что придало тренду второе дыхание. Понтовый стальной кринолин (он был намного легче, чем 5 накрахмаленных юбок) назывался "кейдж-кринолин" – кринолин-клетка.


  Был вариант попроще – "хуп-скёрт", из китового уса и прочего барахла, не такой приятно-упругий, но все еще лучше, чем "капуста".


  Шляпки стали проще, но только потому что прически стали сложнее. Большое внимание теперь уделялось тому, как волосы гармонировали с формой шеи и плеч. Плечи были открытыми на бальных платьях, и закрытыми на вечерних.
  Корсеты стали обязательными, потому что в моду вошел силуэт "песочные часы", а добиться его без корсета было нельзя. Однако к великому счастью была открыта вулканизированная резина, и в корсеты стали делать вставки из неё, в результате чего они стали получше тянуться и пореже убивать.

  В отделке же платьев начались содом и гоморра, потому что с развитием текстильной промышленности появились дешевые фабричные кружева, даже "золотые". Их стали лепить везде! А также популярностью пользовались искусственные цветы, бахрома, бесконечные оборки на всем подряд, галуны и прочий разврат. Платья стали шить из бархата, атласа, репса, штофа, ну и просто из шерсти. А также из дамаска, парчи и переливчатого сатина.


  Итого для 1860-х было характерно:
  - Облегченный кринолин (его стали делать покороче) – ассиметричный, чуть удлиненный сзади.
  - Платья без выраженного лифа – т.н. цельнокроенные.
  - Обычно с длинными рукавами
  - Все ещё яркие, но все же немного поскромнее в плане отделки, чем во время войны.


  Итого: в 1860-х одевались так:



  Все это буйство продолжалось до конца шестидесятых. Тяготение к отказу от кринолинов началось где-то в 68 или в 69, когда дамы начали носить кринолет – это такой кринолин с узкими боками, который не мешает пролезать в двери.

  Кринолет – это то же самое, что и кринолин, только в профиль (в прямом смысле), который формирует не "облако" а такой полушлейф-полухвост.

  Но кринолет всё равно был неудобным, и в начале 1870-х его сменили турнюр. Турнюр – это, если по-солдатски, "фальшивая жопа".
  И вот платье с турнюром – наиболее каноничное для эпохи Дикого Запада. Все леди, которые хотели выглядеть, как леди, носили турнюр.

  Турнюр мог быть как на этом фото, в виде клетки, а мог быть и в виде простой подушки, прикрепленной... да, туда. Суть была одна – с него свисал шлейф платья и формировал силуэт.

  (Кстати слово "бастл" (правильнее, наверное, басл, bustle), которым называли турнюр, сейчас имеет значение "суета, суматоха, сутолока, возня")))))).

  И в целом 1870-е – эпоха скромности в женской моде. Во-первых, Франция проиграла франко-прусскую войну, и носить вызывающе пышные, расфуфыренные платья стало вроде бы некрасиво. А столицей женской моды был Париж. Во-вторых, в 1873 году бахнул экономический кризис – долгая депрессия: и в Европе, и в США произошел обвал фондового рынка. Общая атмосфера отразилась в моде.
  Платья стали более закрытыми, с воротником под самый подбородок, с длинными рукавами, украшения – скромнее.

  Платье 1870-х, это:
- Закрытый рукав, узкая юбка спереди
- Темные расцветки.
- Силуэт песочные часы с немилосердно мощным корсетом

- Турнюр (назывался он в Америке "бастл").
- Узкий но глубокий вырез почти до самой груди.

- Вместо платьев отрывались на шляпках и прическах – они как раз усложнились.


  Итого, мода 1870-х вот:


  Затем пришли 1880-е и 1890-е, которые запомнились хоббл-скертом. Хоббл-скерт – "хромая юбка". Смысл был в том, что юбку стали зауживать внизу, из-за чего дамам приходилось слегка семенить.

  В вечерних платьях строгости стало поменьше, их стали делать вообще без рукавов, но носили с длинными перчатками. Глубокое декольте опять вошло в моду.
  В 1890-е опять появились рукава-жиго, напоминающие буфы, и таким образом мода сделала круг). Ну и, конечно, было еще 100500 модных деталей, но так принципиально, как в 1870-х платье уже не менялось.

  Появилась спортивная одежда для женщин, а также стали популярны амазонки – раздельные костюмы для удобной верховой езды. До этого "платье для верховой езды" представляло собой обычное, просто прочное, наглухо застегнутое до ворота, и с легко отстегивающейся верхней юбкой (под неё надо было надеть тоже что-нибудь приличное) – на случай, если зацепится.

  С амазокой часто носили цилиндр, а чтобы никто не забыл, что ты женщина – к нему крепили вуаль.



  Дорожные платья. Так это, Босс, а как они на лошадях ездили с этим кринолином до 1870-х?
  Как ни странно – ездили: сталь-то не зря была пружинная! Бочком-бочком))).

  А также до 1880-х, когда стали популярны жакеты, не было какого-то принципиально иного "дорожного платья" – то есть они были (carriage dress – платье для поездки в экипаже), но просто с кринолином/турнюром поскромнее, из материала подешевле и покрепче, ну и с отделкой попроще. Леди их носили везде. Плюс для поездок за городом надевали сверху льняные пыльники.


  Итого, что вообще было надето на женщине?
  - Чулки на подвязках под коленями.
  - Сорочка.
  - Корсет (поверх корсета иногда надевалась еще одна сорочка – камизоль, чтобы платье об него не протиралось).
  - Панталоны – делались обычно с вырезом или без, но обычно именно с вырезом "для вентиляции". Вы не поверите, но трусов не было до 1920-х. Панталоны бывали разной длины, в среднем где-то чуть ниже колен. И кстати, носили их не все.

  - Кринолин, турнюр или что там у неё – крепился к корсету (не всегда, но часто). Ещё одна причина, почему он затягивался так туго – чтобы не сполз под весом кринолина и державшейся на нем юбки.
  - Подъюбник (андер-петтикот) – чтобы кринолин не шкрябал по коленкам.
  - "Верхняя нижняя" юбка (овер-петтикот) – поверх кринолина, чтобы его точно было не видно, лол).
  - Верхняя юбка – вот её уже не стыдно было показывать людям. Её, однако, могло не быть.
  - Платье. Оно могло быть и раздельным, но, насколько я знаю, отдельного названия (типа жакет или блузка) для верхней части не существовало – она все равно выглядела обычно так, как будто представляла единое целое с низом. Бывали отдельные кофточки, назывались они словом вэйст (потому что до пояса). Легкий вэйст шился из тонкого муслина, потеплее – из шерсти (назывался "баск вэйст"). И ещё был сэк – ну, это женский пиджак уже по сути, но он был, конечно, с мягким силуэтом и мог быть отделан перьями или мехом по краю.
  - Ещё иногда приделывали съемный воротник (чтобы все платье не стирать) и съемные же рукава (андер-сливз) – на бальных платьях, чтобы пот не пропитывал рукава самого платья.
  - Для прогулок (да и не только) – пелерина или шаль, перчатки, а также в 1860-х очень популярным стало женское пальто.
  - Ну, а в 1880-х стали очень популярны бархотки (чокер на наши деньги).

  А что носили женщины попроще?
  Все то же самое, но без кринолина и турнюра, лол))). А иногда и с ним, но поскромнее, чаще не в виде дорого стального кейджа, а в формате тех самых накрахмаленных петтикотов, чем Западнее – тем их было меньше. Просто потому что и ткани мало, и стирать замучаешься, и прислуги нет, которая тебя оденет.
  В целом прослеживались следующие тенденции:
  - У женщины было 1 хорошее выходное платье. В гости, на торжественное мероприятие, в церковь, на пикник и т.д. Оно частенько бывало устаревшего (лет так на 10-15) фасона и расцветки. Оно могло быть шелковым в зажиточной семье, но в целом шелковое платье – это статус, это роскошь, это "посмотрите, во что она вырядилась", прилетающее в спину. Олсо, шелк без повода не носили днем – только вечером.
  - Обычные платья были либо из ситца, либо из гингема, либо из линси-вулси (50 на 50 лён и шерсть). Ситец – самый дешевый вариант, гингем – подороже и покрасивее, а линси-вулси – это неубиваемое "хэви дресс", чтобы полоть грядки. Ситец ещё и был шире в плетении, чем, скажем, шелк – на платье шло 10 ярдов ситца или 15 ярдов шелка.

  - Канешн, передник. Делался он из хлопка (на юге) или льна (на севере), был либо черным (т.н. короткий "чайный передник"), либо белым.

  Блумеры
  В 1851 году Амелия Блумер, "типа феминистка" на наши деньги, а так вообще борец за права женщин, писатель(ка? ца? как вам больше нравится!) и журналист(ка?), решила, что женщинам пора бы уже надеть штаны! (на самом деле первой блумеры надела не она, а её подруга миссис Миллер).

  Это были на самом деле не штаны, а скорее шаровары типа бриджей, надетые под короткую юбку.
  Блумеры вызывали волну негодования, прежде всего самих женщин из высшего общества, но... барышни попроще новинку оценили.   Повальной моды на блумеры не возникло, но на фронтире, где с правилами было все же попроще, женщины их хвалили. В блумерах можно было нормально ездить верхом, как человеку, а также выполнять всякую домашнюю работу, не угваздывая подол.
  Некая миссис Кольт (нет, не в револьверном смысле, "кольт" по-английски вообще значит жеребенок) писала, что в блумерах она может "бегать по прериям, как антилопа, и не бояться, что подол загорится от костра".
  И даже лидер мормонов Бригэм Янг разрешил женщинам носить их на пути в Юту.

  Босс, а было хоть что-то, что тогда было удобнее, чем сейчас?
  Пффф, а то! Тогда были офигенно удобные туфли – с центрированными каблуками, без шпилек, с широкой площадкой. Плюс сапожки на всяких застежках и шнуровках, плотно облегавшие ногу. С кринолином или без, а растянуться на немощеной улице никто не хотел.

  Косметика! Что там с косметикой?
  Тут была революция посильнее, чем в отношении револьверов и винтовок.
  Вообще в 18 веке помадой пользовались даже мужчины, настолько это было нормально, а женщины пудрили себя так, что это напоминало не макияж, а грунтовку холста. Но постепенно власти стали бороться с таким перебором, и в 1770 году парламент Англии принял закон «О запрете красной помады и другой косметики».
  В 1840-х любое использование косметики, кроме "немного пудры"/"немного румян"/"оооооооочень легкие тени для век", воспринималось в штыки – потому что косметикой лондонские проститутки маскировали признаки усталости, ну и вообще придавали себе заметности. Тогда считалось, что косметика – это то, как барышня ухаживает за лицом (всякие крема, притирки и т.д.), чтобы оно было чистым, свежим, бледным и без веснушек, а не ярким.
  Но в 1860-х императрица Евгения (жена Наполеона III, испанка), которой на английский парламент было начхать, стала красить ресницы, а как делала она – так в то время и было модно. И понеслооось!

  Войны в прессе и в салонах относительно того, как можно, а как нельзя, шли постоянно. В итоге допустимым стало подкрашивать брови (монобровь, кстати, считалась очень дурным вкусом), ресницы, более активно использовать пудру и румяна.
  Запрещенной оставалась, пожалуй, только помада. Единственные, кто мог пользоваться помадой и не получить всеобщего осуждения – актрисы на сцене. На сцене! Когда в 1880-х Сара Бернар стала красить губы вне сцены, это уже был вызов. Для приличной же дамы 1870-х помада была табуирована, увы если только немношк. Ну, канешн, никаких тюбиков тогда не было – только плоские круглые баночки.
  Помада для волос же вполне использовалась как мужчинами, так и женщинами.

  Ну и на сладкое – утреннее платье (слева) и пеньюар (справа).

  Я охреневаю, когда думаю, что утреннее платье, которое и нужно-то чтобы чаю попить да почту разобрать, было на кринолине. Для кого? Зачем? Но нет, все равно, "нам надо."

  Чайное платье – в таком можно было, наверное, принимать очень близкую подругу или пить чай в одиночестве.


  Домашний халат, или дословно, "платье для одевания" (dressing gown), то есть которое дама надевала до того, как одевалась нормально – не в нижнем же белье ей одеваться!


  Матроски, муфты и парасольки.